ЗАКАЗ ЗВОНКА

Благодарим за интерес к услугам компании ITM Group

Услуга предоставляется только для жителей РФ в рабочие дни с 10-00 до 18-30

ЛЕГЕНДЫ ЗЕМЛИ КРАСНОГО ОРЛА

Лангкави + Куала-Лумпур
15-16 дней
2 города
от 1508 $
с человека
Забронировать
В избранное
Развернуть карту
Подробно
Кратко
День 1 · Москва-Сингапур Перелет
День 2 · Сингапур-Лангкави Перелет
День 3-день 11/12 · Лангкави Отдых
День 12/13 · Лангкави-Куала-Лумпур Перелет
День 13/14 · Куала-Лумпур Экскурсия
День 14/15 · Куала-Лумпур-Сингапур Перелет
День 15/16 · Сингапур Перелет
День 1

ПРЕЛЕСТНЫЙ МИР БУДУЩЕГО

Наш транспорт – обычный самолет, каких тысячи. Вот только с одним отличием – номер борта SQ361, а это значит, что через одиннадцать часов в воздухе, мы перенесемся в будущее! Волшебный Сингапур с его удивительным аэропортом «Чанги», где хочется остаться жить, ну, а если это сон, то как можно дольше не просыпаться!
День 2

АЭРОПОРТ «ЧАНГИ». ЭТАЛОН АЭРОСТИЛЯ

Пусть мы и пересаживаемся почти сразу же на рейс в Лангкави, но одним-то глазком аэропорт все же увидим, даже пробежаться по нему успеем.
Парадный подъезд города будущего...

Парадный подъезд города будущего (банально, но вскоре сами убедитесь, что никак иначе и не сказать) поражает воображение туриста, впервые ступившего на землю Сингапура. И не только нашего, а и гонконгца, токийца, мюнхенца, катарца или южнокорейца – аэропорты этих стран входят в топ-10 лучших в мире. А аэропорт «Чанги» – девятнадцатикратный обладатель звания «лучшего в мире»!

Дня не хватит обойти все его достопримечательности, и это не просто красивое слово!

Вот вы спускаетесь по трапу самолета, и вот вы попадаете в здание аэропорта – тут и начинается сказка (еще одна абсолютно уместная банальность). Никакой толчеи, очередей, да и самой стойки паспортного контроля вы сразу не увидите – пока приблизитесь к ней, успеете насладиться первыми впечатлениями.

Вон, неподалеку рощица деревьев, чуть дальше заросли цветущих кустарников, в глубине которых спрятался хауз с золотыми рыбками, а вскоре на пути попадутся: сад бабочек, сад подсолнухов, сад орхидей, сад кактусов, «зачарованный сад». А еще – искусственное «общественное дерево», компьютерное, в памяти которого хранятся и высвечиваются на множестве экранов его «ствола» тысячи фотографий туристов со всего мира, побывавших тут. Скиньте и вы свою – в следующий приезд обязательно ее найдете.

Кинотеатры, какое-то неподдающееся счету количество магазинов, великолепных детских площадок, кафе и рестораны, аттракционы, о существовании которых мы и знать не знали, сотни стоек с компьютерами, еще больше станций для зарядки гаджетов, собственное мини-метро (skytrain), беспилотные поезда которого курсируют между всеми тремя терминалами, конференц-залы (да-да, тут часто устраивают международные конференции). А знаете чего тут нет – напряженных лиц, недоброжелательных взглядов, невежливого персонала, неприятных запахов. Тут комфортно, безопасно и как-то празднично!

Устали! Присядьте на край неглубокого бассейна, опустите ноги в воду и насладитесь пилингом в исполнении «гарра руфа», снующих тут десятками. Ну или опуститесь в кресла для массажа ступней. А если силы окончательно покинули вас, поднимитесь на верхний этаж первого терминала, и проведите остаток времени у бассейна – искупайтесь и вздремните часок-другой в ожидании своего рейса. Правда, бассейн, в отличие от почти всего вышеперечисленного, платный, но это плата почти символическая.

Кстати, в разряд «вышеперечисленного» включены и бесплатные экскурсии по Сингапуру – дневная и ночная. Да, дневной и ночной Сингапур – это два разных Сингапура, и нам, пожалуй, пора наполниться впечатлениями от одного из главных городов (и государств) Планеты Земля.

Пусть всем этим великолепием лучшего аэропорта мира насладятся те, у кого достаточно времени между рейсами, ну а нам пора, нас ждет остров, полный легенд – Лангкави, Земля Красного Орла!

День 3-день 11/12

ПРИНЦЕССА БЕЛЫХ КРОВЕЙ

Как только нас встретил персональный гид, улыбчивый и предупредительный, к чему быстро привыкаешь тут, в Юго-Восточной Азии, уже по дороге в отель мы услышали первую из тех многочисленных легенд Земли Красного Орла, что сопровождали нас все дни на этом прекрасном острове. Теперь, по прошествии времени, кажется, что вся история острова – сплошная цепь народных сказаний, но та, первая легенда, запомнилась очень хорошо. Правда, гид, рассказывая ее в тысячный раз, несколько поутратил пыл, но богатое воображение с лихвой восполнило этот пробел, разбавив полную странностей историю изрядным количеством «перчика».
Должно было пройти почти двести лет...

Должно было пройти почти двести лет, чтобы только в восьмом колене потомки короля Дато Сери Керма Джая вместе со всем его народом вздохнули свободно. Проклятие наконец было снято, рисовые поля зазеленели, ветви дерев склонились под тяжестью урожая, а вся живность начала приносить невиданное потомство. Жизнь вернулась на землю благословенного острова, и вновь красный орёл смог немного отдохнуть от тягот последних двух веков, когда на его долю выпало столько испытаний.

А всему виной тайная страсть, которая пожирала правителя королевства, того самого Дато Сери Керма Джая, и предметом этой страсти была никто иная, как невестка, жена его собственного сына, Вана Даруса, красавица с Пхукета Макам Махсури. Получив полный и безоговорочный отлуп, правитель взбеленился, чёрная злоба захлестнула его, застила глаза, и он решился на самый подлый шаг.

Стоило сыну покинуть страну на время, как король обвинил невестку в измене мужу, мол, та вступила в связь с приезжим музыкантом по имени Дараманг. Да она же только приютила бедного бездомного, но кому есть дело до доброй души красавицы-принцессы! А тут еще и свекровь вмешалась, и бросилась туда же, обвинять – легенда гласит, что подозревала она о тайной страсти мужа-монарха, а потому сжигала её ненависть к невестке. Ну и как водится на Востоке, суд шариата возложил на бедную девушку вину неизвестно за что, и приговорил ее к смерти.

Давал ли показания Дараманг, защищал ли принцессу, знал ли кто-нибудь при дворе о тайной страсти короля, как воспринял известие о казни жены Ван Дарус, и по каким делам, военным ли, торговым ли он отлучался из страны так надолго – об этом легенда умалчивает.

Самые странные события, а для всех островитян еще и страшные, произошли в день казни. После ударов копий, коих было многочисленно, на теле Макам Махсури, привязанной к дереву, не появилось ни единой царапины. Дальше – странностей все больше: вдруг Макам сама призналась, что смерть к ней может придти только с ударом меча, который хранится в их с мужем-царевичем доме. За мечом послали гонца, тот вскоре вернулся и – землю у дерева оросила кровь Макам Махсури … белого цвета.

Тут все всё и поняли.

Невиновна!

Но было уже поздно, жизнь покинула принцессу. Все бы так и закончилось «тихо-мирно, по-семейному», и не было бы никакой легенды, но Макам возьми, да с последним вздохом и произнеси страшное проклятие – на семь поколений вперед все жители острова обрекались на сплошную череду всяческих несчастий.

И началось! Вскоре Сиам напал, захватывая и сам Лангкави, и все его острова, а крестьяне, не желая отдавать супостату ничего, жгли урожай риса. И чего только еще не случалось. А народ все ждал, в недрах его культуры рождались другие легенды, обилием которых славится остров, и дождался!

В начале XXI века истекли, наконец, двести лет проклятья, сменилось восьмое поколение островитян, и эта счастливая пора совпала с расцветом туристического сезона во всем регионе. Тут-то народ и потянулся сюда, на этот остров – за легендами, солнцем, песчаными пляжами и ласковым морем. А жители к этому подготовились – привели город в порядок за каких-то десять-пятнадцать лет, да так и держат его в чистоте, задавая пример прочим регионам Малайзии, не отличающимся столь же явной склонностью к поддержанию у себя идеального порядка.

 

Первый султанат

Лангкави – совокупность островов, среди которых четыре больших и обитаемых, и еще сотня мелких, некоторая часть из которых дважды в день то появляются над поверхностью воды, то скрываются в глубинах приливных вод. Главный остров, тот самый Лангкави, знаменит прекрасными пляжами, белый и черный песок которых, богатый минералами, обладает, по заверениям ученых (не британских, местных) полезными свойствами.

Первое упоминание об острове относится к началу XV века, когда очертания Лангкави нанес на карту флотоводец Чжэн Хэ – удивительный персонаж, сподвижник великого императора Юнлэ из династии Мин, евнух, герой, носивший в детстве и отрочестве имя Ма Хэ и происходивший из рода выходцев из Бухары, дед и отец которого совершали хадж в Мекку.

Вся эта сотня с небольшим островов, объединенных общим названием «Красный Орел – драгоценность Кедаха», что в обратном переводе на малайский, если верить Wiki, звучит как Langkawi Permata Kedah, входит в состав Федерального штата Кедах. И этот штат – особенный штат!

В ту пору, когда вся нынешняя Малайзия, значительные территории Индонезии и Таиланда были объединены в Империю Шривиджая, основными религиозными доктринами тут был буддизм и индуизм. Больше чем тысячелетняя история взлетов и падений Империи прошла под звон молитвенных колоколов и колокольчиков, с непременным вращением молельных барабанов в храмах, прежде чем в начале XV века все кардинально изменилось. Буддисты с индуистами бежали на Ба́ли, где по прошествии веков возникла особая ветвь религии – Агама Хинду Дхарма, сотканная из буддийско-индуистских постулатов, местных суеверий и обрядов, а на всей остальной территории Империи воцарилось учение, переданное людям Аллахом через пророка Мухаммада.

И вот тут всем стал ясен провидческий дар правителей штата, сделавших его особенным – Кедах стал исповедовать учение Аллаха уже с 1136 года, за двести пятьдесят лет до того дня, когда вся остальная Империя приняла ислам. И шаг этот, изменивший все течение истории Юго-Восточной Азии, Пра Онг, сделал индуистский правитель тогдашнего небольшого королевства, который превратил его в султанат, а сам принял имя Султан Муджафар Шах. С тех пор, вот уже почти девять веков правит этот род Султанатом Кедах, сохранившим даже в составе федеративной Малайзии монархический строй правления, и сегодня на троне восседает уже двадцать девятый султан – Туанку Салехуддин ибни Аль-Мархум Султан Бадлишах.

Интересный факт. В середине «нулевых» XX века бывший тогда премьер-министром Малайзии Абдулла Ахмад Бадави выдвинул идеологическую доктрину под названием «ислам хадари», дабы как можно категоричнее дистанцироваться от такого явления как «исламский терроризм». Сам Бадави, прославившийся, кстати, еще и беспощадной борьбой с коррупцией в Малайзии, считает «ислам хадари», что в переводе с малайского означает «цивилизованный ислам» – основой будущей цивилизации, краеугольным камнем того мира, в котором будет царить абсолютная расовая и религиозная толерантность. Это начинание пришлось как раз «ко двору» и в соседней Индонезии, сходной по национальному и религиозному многообразию с Малайзией.

Ну, вот теперь мы знаем достаточно о том месте, куда прибыли насладиться отдыхом, с него и начнем – проведем остаток дня на пляже, а с завтрашнего утра нас ждут все достопримечательности Лангкави.

Что еще выгодно отличает этот остров – экскурсии можно заказать тут, на месте. Правда, на Лангкави нет общественного транспорта, никакого, от слова «совсем», а потому у «диких» туристов варианта всего три: а) заказывать такси, и цены тут вполне демократичные; б) арендовать машину или байк, что тоже вполне бюджетное удовольствие; в) отдаться во власть экскурсоводов – еще один прекрасный вариант!

Все те места, о которых вы прочтете ниже, можно обозреть в перерывах между купанием и загоранием. Более того, на Лангкави, с его прекрасными пляжами вдоль всего побережья острова, эти два равноценных вида отдыха прекрасно сочетаются – тут все рядом, расстояния совсем невелики. Лангкави чрезвычайно уютен, по-домашнему прост и мил. Заправок тут достаточно, дороги хороши, люди приветливы, а в дороге вы будете то и дело останавливаться – виды открываются умопомрачительные! И так тихо тут – стоит только заглушить мотор, как ты просто растворяешься в этой ни с чем не сравнимой тишине, которая только и имеет право на существование тут, в этих потрясающих ландшафтах.

При этом, остров никак не оторван от мировых событий, как раз наоборот! Тур-де-Лангкави, одно из самых главных соревнований велосипедистов региона, аналог европейского Тур-де-Франс, и Международная морская и аэрокосмическая выставка, проводимая раз в два года, и собирающая мировых разработчиков передовых технологий – вот только пара из самых значимых событий в современной мировой научной, спортивной и культурной жизни на Лангкави.

А еще по всему острову вы будете встречать особенный вид мартышек, и при первом же взгляде на них в вас просто вселится уверенность, что «лагур дымчатый очковый» – просто-напросто реинкарнация несчастных клоунов, проваливших в предыдущей жизни свое самое важное представление.

Ну, и важная информация для поклонников шопинга: Лангкави, практически, один большой магазин duty-free, остров беспошлинной торговли, а соответственно, тут и цены ниже, чем где бы то ни было в регионе!

Итак, поехали! И начнем, пожалуй, со столицы Лангкави, города Куах.

 

Свадебный переполох

Среди наших сограждан, да и других народов бывшей большой страны бытует стойкое убеждение, что драка на свадьбе исключительно российская забава, мол, «какая ж русская свадьба без драки» – и тут в ход идут всякие другие дурацкие прибаутки, претендующие на статус «народных». Так вот, ерунда все это, есть истории почище этих выдумок – и вот вам очередная легенда острова Лангкави.

Жили тут, на Лангкави, два закадычных друга. Одного звали Мат Чинчанг, а другого Мат Райя. Пришло время, дети в семьях у обоих подросли и решили друзья поженить сына Мат Райя и дочь Мат Чинчанга. Рады родители, соседи поздравляют. Свадьбу пышную устроили, всех позвали, да что-то вдруг пошло не так. Повздорили два закадычных друга, и ну драться. Что за напасть одолела, одному Богу известно, да только драка переросла в настоящее побоище. В ход пошло все, что под руку попадется – посуда, кувшины, горшки. Один бросил в другого горшок с кипящей водой и там, где упал этот горшок, возник горячий источник Айер Хангат. Другой в долгу не остался – швырнул в бывшего друга целую чашу с соусом, та разбилась, соус выплеснулся, и на этом месте возник город Куах, ровно в границах пятна из-под соуса. Собственно, слово «куах» в переводе с малайского и означает «соус».

Не маленькими эти ребята были, подумаете вы, и будете правы – Мат Райя и Мат Чинчанг были великаны. А потому и конец этой истории такой же великанский: битва продолжалась сутки напролёт, до тех пор, пока оба друга не превратились в две огромных горы. С тех пор и возвышаются над островом гора Райя, самая высокая точка острова, высотой в восемьсот восемьдесят один метр, да гора Матчинчанг в семьсот девять метров. Первая в самом центре, а вторая – на северо-западе Лангкави.

Сам же город Куах – скорее, городок, но в нем есть все, что нужно туристу.

Парк «Легенды Лангкави» с потрясающе красивыми аллеями под сенью огромных деревьев и живописно заросшими прудами – на довольно небольшом и тщательно ухоженном пространстве устроены мини-мемориалы каждому герою многочисленных легенд, которыми славится этот остров, а вход в парк словно копирует врата традиционных для региона индуистско-буддийских храмов, вечно открытых и устремленных вверх, туда, где нет ничего и есть всё.

Справа от ворот – подробная и очень иллюстративная схема парка, зайдя же в разверстые врата тут же погружаешься в необыкновенную тишину и покой. Сладкие запахи тропических плодов густо замешаны на соленом запахе океана, в тишину время от времени врываются звуки природы, и повсюду разбросаны замечательные скульптурные композиции, словно подталкивающие к погружению в мир легенд острова. Тут-то, кстати, вы и оцените размеры друзей-великанов, приблизившись к огромному кувшину, одному из тех, что бросали друг в друга Мат Чинчанг и Мат Райя, и увидев чуть поодаль знатного размера обломок еще одного.

Повсюду встречаются традиционные для Лангкави постройки с крутыми скатами крыш, а от самой большой из них, что возвышается на невысоком холме, открывается изумительный вид на залив, у берега которого и раскинул свои крылья символ острова.

Красный орел Лангкави – восемнадцатиметровая скульптура, и первое, что встречает путешественников, прибывающих в Куах морем. Раскинув свои крылья на целых двенадцать метров, этот символ острова будто готов взлететь и броситься на защиту островитян, что в страхе сгрудились позади. Основа, на которой расположен монумент, выполнена в форме звезды, три верхних луча которой выступают в залив, а два нижних – слились в единый перешеек к столице Лангкави.

Магазины duty free, кафешки и ресторанчики с гостиницами на любой вкус и карман – вот и все, чем еще славен Куах. Тут, правда, кроме ресторанов индийской, корейский, местной и морской кухни, встречаются и знакомые сетевые бренды – Макдоналдс, Кентаки Чикен и Старбакс. Ну а про парикмахерские, пункты проката транспортных средств и лодок, офисы турагентств и говорить не приходится. И все это многообразие, собранное в контурах «пятна растекшегося соуса», начинается сразу же от паромного причала Джетти.

 

Неиссякаемый колодец, такси в небеса, одноногий мост…

В любой точке Планеты, куда бы вы не прибыли, есть такие места, без посещения которых не обойтись ни путешествующим в групповых турах, ни бэкпекерам, ни олигархам на собственных самолетах и яхтах. Не видел творение инженера Эйфеля – не был в Париже, Биг Бен – в Лондоне, а Храм Василия Блаженного – в Москве. К этим, главным, туристическим манкам, расположенным в начале списка «мест, обязательных для посещения», добавлены и иные прочие, но начинать, все-таки, надо с пунктов первых.

На Лангкави этот список составлен особым образом – отправными точками служат народные сказания, легенды, и было бы глупо не воспользоваться таким прекрасным поводом для привлечения туристов. И тут это реализовали с огромной выдумкой.

Мавзолей Махсури расположен в самом центре острова, у подножия горы Райя, и представляет собой тихую и довольно обширную территорию, где воссоздан дом принцессы, проклявшей остров на семь поколений. Видно, именно за точное указание времени, в течение которого будет действовать проклятие, и любят тут эту мифическую женщину. В других странах и весях бывает похлеще – проклянут тебя раз и навсегда, а потом одно поколение твоих потомков за другим прославляют каждого следующего тирана, умывшегося в крови собственного народа. А надо вот так – семь поколений, и ни днем больше!

На территории мавзолея ежедневно проходят представления, в процессе которых туристов знакомят с обрядами бытом, традиционными ремёслами Лангави. Многие приезжают сюда помолиться на могиле принцессы и умыться водой из неиссякаемого колодца – люди верят, что это несет им благополучие и удачу.

Фуникулёр или канатная дорога – это совершенно умопомрачительные виды с высоты горы Матчинчанг. Путь наверх начинается у Восточной деревни на северо-западе Лангкави, а если вы думаете, что тут в школах не преподают географию, с вами трудно будет не согласиться. К слову сказать, в Восточной деревне востоком и не пахнет – это просто скопище, хоть и чрезвычайно привлекательное, аттракционов, десятков магазинов беспошлинной торговли, кафешек с ресторанчиками, сувенирных лавок, что наводит на мысль о «твёрдой двойке» по географии всего лишь у одного-двух человек, придумавших и закрепивших название «восточная» для деревеньки на северо-западе острова.

Кабинка с надписью Cable Cab медленно «подплывает» к платформе, забираемся внутрь и начинается необыкновенное путешествие на высоту семисот девяти метров, на самый пик Матчинчанга. Наш кэб парит над склонами горы, поросшей густой растительностью, виды просто поражают, а до обнаженных светло-коричневых участков скал можно, кажется, дотянуться рукой. Но самое впечатляющее зрелище открывается с вершины, с обзорной площадки. С одной стороны – Малаккский пролив, и где-то там, вдалеке, Бенгальский залив и открытый Индийский океан! А с другой, стоит только повернуться – Сиамский залив Южно-Китайского моря, и это уже Тихий океан. Фантастика!

Небесный мост – мы его видели, поднимаясь в кэбе, а теперь ступим на это чудо инженерной мысли, чтобы пополнить набор своих впечатлений из разряда «незабываемое». Это и впрямь настоящее чудо инженерной мысли – вантовый мост, перекинутый через ущелье, удерживается всего восемью стальными канатами на одной-единственной опоре высотой в восемьдесят семь метров, нижняя точка которой крепится к скальной породе на глубине ущелья. Сам пролёт тянется змейкой, и дальний конец его словно ввинчивается в гору – так что полностью Скай Бридж можно увидеть только поднявшись еще выше. Мост качается, и это правильно, в чем первыми убедились самолетостроители – после серии крушений жестких конструкций еще на заре авиации, крепления крыльев к фюзеляжу стали «подвижными». Иногда на поверхности моста встречаются фрагменты стеклянного пола – для пущего впечатления, а с обоих концов моста устроены две треугольные смотровые площадки, откуда можно без помех поснимать окружающие виды, или записать ролик.

Важно! Не планируйте поездку на Небесный Мост и Фуникулёр заранее – проснитесь утром, посмотрите, нет ли облаков, и только потом принимайте решение. Иначе на обзорных площадках у вас получатся исключительно «молочные» кадры, и никаких морей-джунглей-гор-островов вы просто не увидите. И еще – лучше ехать туда в будние дни, на уик-энд сюда любят приезжать и местные, и жители близлежащих островов.

Вообще, тут, в Восточной деревне настоящее средоточие всякого рода аттракционов, в которых просто необходимо принять участие, в особенности, семьям с детьми.

Утиный тур – ну, вот, скажите на милость, оставит ли ребенка равнодушным путешествие на лодке-амфибии! Да стоит только увидеть лодку на колесах, как уже возникает предчувствие чего-то необычного, почти сказочного даже у взрослых. Тур начинается с короткой поездки по суше, а продолжается по воде – вот уж восторг! За штурвалом настоящий капитан в белом кителе со сверкающей кокардой на столь же белой форменной фуражке, справа и слева по борту проплывают сначала пальмы, роскошные дома, колеса отмеряют путь по асфальту … и вот уже нос корабля рассекает волны залива в виду прекрасных яхт! Мы огибаем мыс с маяком и вскоре выбираемся на сушу – ну, в точности, как утки, которым и «море по колено» и суша – дом родной. Восторг!

Музей 3D-картин «Искусство рая» – экспозиция объемных конструкций, воспроизводящих всякие местные и не очень достопримечательности, которые послужат прекрасным фоном для фотографий, и посещение которых входит в стоимость билета на фуникулёр. Неподалеку от столицы острова, городка Куах, у этого музея есть «собрат» – 3D-музей с названием «Представь Лангкави».

 

Семь фей острова Лангкави

Если вы подумали, что легенды у острова Лангкави кончились, то это далеко не так – вот еще одна, и мы теперь в том самом месте, которое с ней связано.

Водопад «Семь колодцев», или Телага-Туджух – это, на самом деле, семь уступов одного девяностометрового водопада, в углублениях которых плещутся семь небольших озерец. Вода, перекатываясь из одного в другое, достигает, наконец, тридцатиметровой отметки и уже оттуда низвергается вниз. Тут, как гласит легенда, каждую ночь собирались феи на поболтать, обсудить последние новости, отдохнуть от дневной суеты, поплескаться – каждая в своем озерце.

Но что-то пошло не так у них с людьми, и те вдруг вознамерились изловить этих невинных созданий, хотя о многих прегрешениях и безумных шалостях фей в разных странах мира ходят, между нами говоря, довольно разные слухи. Да и не зря же ведь люди пытались поймать их! Впрочем, в чем была их вина в данном случае – никому так до сих пор и непонятно. И вот когда поползновения людей стали совсем уже нестерпимы, феи взяли, да и сделались невидимыми. Они и теперь, надо полагать, приходят сюда каждую ночь, все семеро, чтобы, как водится, и не только у них, посплетничать, обсудить никчёмных людишек и последние новости, отдохнуть от дневной суеты – каждая в своем озерце.

Водопад «Семь колодцев» прекрасен, правда, путь сюда нелегок, целых шестьсот тридцать восемь ступенек в гору. Зато искупаться в «колодцах» на самом верху удовольствие необыкновенное, да еще, поговаривают местные, тут от воды сплошная польза. Хоть в чем-то эти феи полезными оказались!

Тумурун и Дуриан – еще два живописных водопада на Лангкави. Первый находится неподалеку от «Семи колодцев», чуть севернее, а второй – уже на северо-востоке, и его название не имеет никакого отношения к тому самому фрукту, запах которого «незабываем». Дорога и к первому, и ко второму непроста, но усилия того стоят – два из трех самых крупных водопадов на острове великолепны каждый по-своему. И каких только растений вы не увидите в джунглях, окружающих водопады: от высоченных тридцатиметровых деревьев до папоротников, раскинувших свои «лапы» аж на целых пять метров. Ну а о водичке водопадов и говорить не приходится – она и вообще полезна, как всякая горная водица, а уж в летнюю жару хороша доне́льзя!

 

У границы чуда

Ну, еще одну легенду, пожалуй, осилим, да и закончим с ними, поскольку мы еще не побывали на пляжах, а нам бы и в океанариум заскочить, и в храмы местные заглянуть, ну и на прием к хозяину земли лангкавской попасть, к самому застолью!

Место действия героев этой легенды – соседний, он же второй по величине остров архипелага Лангкави, Дайянг, где среди великолепия природы, у самой кромки океана плещутся воды прекрасного в своей красоте «Озера беременной девы». На подходе к озеру, лодка, шедшая прежде на бешеной скорости, слегка притормаживает, гид вдруг протягивает руку, вы поворачиваете головы и видите очертания гор острова, контуром своим напоминающие лежащую на спине беременную даму неопределенного возраста.

Вообще-то, легенды – прелесть какой жанр, сродни анекдоту, где тоже подробности почти никогда не важны. Есть заданные условия – будь добр, не отвлекайся по мелочам. Так что, если по ходу рассказа очередной легенды захочется уточнить что-то, не утруждайте ни себя, ни рассказчика, пояснений все равно никто не даст. Тем более, что у этой легенды целых две версии.

Согласно первой версии дело было так. Принцесса Сари, естественно, прекрасная, была без памяти влюблена в простого юношу Мэта Тежа, тоже, надо полагать, не «крокодила». Стоп – это слово до поры до времени не будем употреблять, оно нам еще пригодится по ходу повествования, просто скажем, что и он был чудо как хорош. Ну и – так водится в легендах – дальше события развиваются стремительно, по уже упомянутому выше принципу «к черту подробности». У Сари и Мэта родился ребенок – он не прожил и семи дней – родители предали тело водам озера – его подхватили нимфы – превратился младенец в белого крокодила – с тех пор он охраняет воды озера. А принцесса на прощание еще и благословила их, воды, дав наказ помогать тем, кто не может понести ребенка без вмешательства высших сил и заклинаний.

Вторая версия и того проще. По ней, ребенок родился от союза местных эльфов, но тоже не прожил тех же семи дней, и мать предала его тело водам озера, после чего они сделались волшебными. Версия раза в два короче первой и в этом ее преимущество.

Вот после одного из этих двух событий и разнеслось по далям дальним поверье, что всякая женщина, искупавшаяся в озере и испившая его воды, всенепременно испытает радость материнства. И, как говаривала героиня Пельтцер в культовом фильме «Формула любви»: «Люди верят!»

А как не поверить, в особенности тем, кто действительно столкнулся с проблемой – тут уж используешь любой, пусть самый мелкий, пусть даже и не особо внушающий доверие, но шанс. Да и остров этот – очередная природная жемчужина, своим великолепием поражающая воображение – тут ведь все, что угодно может произойти. А если прогуляться вдоль озера по проложенной тропинке, то совсем скоро окажешься у места, которое местные как раз и называют «границей чуда». Между пресными водами озера и соленой водой океана перешеек всего лишь каких-то тридцать метров. Ну, не чудо ли! Аж дух захватывает, честное слово!

 

Сокровища Лангкави

Природа – дикая, с неприкосновенным богатством национальных парков, или заботливо собранная в заповедниках, созданных заботливыми человеческими руками – и есть те самые сокровища острова.

Национальный парк «Любок Семиланг» – это островок нетронутой природы на горе Райя. Все, что можно сказать об этом месте: увидите – не забудете! Одна дорога к вершине чего стоит! Даже на байке или на машине ехать удовольствие, а если вы на трекинговый маршрут выйдете и одолеете подъем в четыре тысячи и еще почти три сотни ступенек, то вас ждет знакомство с сотнями видов здешней флоры и с десятками представителей фауны. А взберётесь на самую «макушку», расположитесь в кафе или поднимитесь в тутошний «тауэр» и наслаждайтесь невероятными видами!

Геофорест-парк «Килим» – удивительный тур по мангровым лесам на северо-восточном склоне горы Райя. Загружаемся в лодки и двигаемся вдоль кромки деревьев, растущих прямо из воды, по великолепным бухтам и по извилистой реке Килим – прямо к становищу символа Лангкави, красно-коричневого орла, хищной птицы, весьма похожей на еще одного представителя своего же отряда, известного под названием «браминский коршун». Но мы же не станем спорить и оставим прежнее название, раз орел звучит круче! Тем более, что мы чуть не забыли об еще одной местной легенде, в которой повествуется о том, почему же эта птица стала символом Лангкави.

Вскоре после казни Макам Махсури у островитян, как известно, начались неприятности, продлившиеся целых двести лет, до самого восьмого колена потомков тогдашних жителей, и одной из первых и самых грозных стало нападение Сиама на Лангкави. Местные жители, не подозревавшие о коварных планах соседей, этим утром, как и обычно, занимались хозяйством, готовили пищу, трудились на рисовых полях и во фруктовых садах. Вдруг все они разом вскинули головы на шум взлетевшей стаи орлов, и тут же все поняли – пришла беда. Мужчины наскоро вооружились, побежали по направлению, указанному птицами, и дали такой отпор недругу, что тот бежал с острова сломя голову.

Вот с тех пор и почитают тут красно-коричневого орла пуще других обитателей острова! И пусть другая легенда, бытующая на Бугенвиле, одном из Соломоновых островов, приписывает себе право первородства браминского коршуна, в которого превратился ребенок, оставленный матерью под банановым деревом, пусть индусы и почитают его за одно из воплощений Гаруды, ездовой птицы бога Вишну, а столица Индонезии Джакарта вообще водрузила изображение красно-коричневой птицы на свой герб – тут, в Малайзии, целый архипелаг из сотни с лишним островов назван в честь этого грациозного создания.

Этот четырехчасовой тур – по реке Килим, чудесным бухтам вдоль побережья, с заходом в узкие рукава прямо в гуще мангрового леса, кормление обезьян, таких же наглых, как и повсюду в регионе, старательно разрушающих всякую веру в теорию Дарвина, и символических птиц, одетых в красно-коричневое оперение, пешие экскурсии в пещеру летучих мышей Гуа-Келавар и крокодиловую пещеру – удивителен и незабываем!

«Подводный мир Лангкави» – океанариум, имеющий славу одного из крупнейших в Юго-Восточной Азии, а потому сюда придти обязательно. Ну, а если вы с детьми путешествуете, то либо ведите их сюда, либо никогда в жизни не рассказывайте, что были с ними когда-то на Лангкави!

Тут представлена не только фауна морская, но и сухопутная – ящерицы разных видов и окраса, змеи, столь же разнообразных расцветок, невиданные прежде лягушки, и всего этого так много – целых четыре тысячи видов! А еще тут воссоздан участок тропического леса, по которому бродят птицы каких-то невероятных расцветок и внешности… Вдруг над головой проплывает пингвин, а чуть позже акула, полуоткрыв пасть с сотнями острых как бритва зубов медленно фланирует вдоль стеклянного тоннеля, вроде бы и не замечая никого вокруг.

«Парк дикой природы» – место, куда в обязательном порядке стоит сводить детей, да и взрослые тут найдут отдохновение для души в кампании удивительных созданий. Этот парк называют еще «Парком птиц», и тут действительно их мир. Вообще же, в парке собрано больше двух с половиной тысяч представителей флоры всех континентов, большинство их которых беспрепятственно гуляет по территории, благосклонно принимая пищу из рук гостей своего царства. Есть тут и редчайшие представители животного мира, например, мышиный олень размером с котёнка, и бинтуронг – то ли кот, то ли медведь.

Крокодиловая и змеиная фермы, ферма буйволов и рыбная ферма, ферма тропических фруктов и ферма орхидей – на этом острове все достопримечательности, достойные внимания туриста, расположены практически «в шаговой доступности» друг от друга, ведь максимальная ширина Лангкави всего лишь тридцать километров.

Поле сожжённого риса – одно из самых почитаемых на Лангкави мест, и тоже связанное с легендой о проклятии Махсури. Проклятие есть проклятие, ничего не попишешь, и после очередного нападения Сиама на Лангкави, в 1821 году, почти целый век остров пребывал в вассальной зависимости от соседнего государства, нынешнего Таиланда. Легенда, правда, утверждает обратное, мол, захватчики покинули остров, обнаружив, что местные жители уничтожили все запасы продовольствия. А что тут главный продукт – конечно рис! Вот жители и собрали весь рис, свезли его ко дворцу короля Ку Халима Бин Ку Хассана, да сожгли, обрекши и себя и захватчиков на голодное существование.

Героическая легенда, и очень почитаемая тут, на Лангкави, жаль только, что действительности Сиам никуда не ушел, и только в 1909 году острова архипелага вернулись в родную «семью», в состав провинции Кедах. А тот небольшой участок земли, где все и происходило, огороженный низеньким ажурным заборчиком, служит местом поклонения местных жителей и одной из туристических достопримечательностей.

Галерея Пердана, Комплекс ремесел, Древние могилы Макам Пурба, Художественная галерея и Фонд культуры Ибрагима Хусейна, Музей риса – в каждом из этих мест можно не только погрузиться в древнюю и современную историю острова, но и пообщаться с мастерами традиционных ремёсел, окончательно решив вопрос с сувенирами, а также подарками родным и близким.

Храмы Лангкави не так многочисленны, но как можно обойтись без их посещения. Вот перечень главных, тех, куда необходимо зайти путешествуя по острову: Мечеть Аль-Хана с золотыми куполами, возвышающимися над парком «Легенды Лангкави»; буддийский храм тайского толка Ват Кох Ванарарм с высеченной прямо в скале статуей Сострадательной Спасительницы Куан Йин; Ват Тхам Кисап, еще один тайский буддистский храм, расположившийся чуть севернее первого, рядом с которым притулился индуистский храм с неглубокой плоской пещерой в скале; Шри Маха Мариамман Девастхана, индуистский храм, обнаружить который легко, просто следуя по дороге на север от предыдущих храмов и мечети. Этими религиозными сооружениями список не ограничивается, поскольку на острове есть еще несколько мечетей.

 

И вот теперь…

…когда экскурсионная программа довольно подробно описана, есть полный смысл пробежаться по основным пляжам Лангкави. А то как-то не по-тропически всё!

Пляж Ченанг – самый длинный и самый «общественный» пляж острова протяженностью в два километра. Море тут неглубокое, детям в самый раз, хороший мелкий светлый песок, переходящий к северной оконечности пляжа в ракушечник. Тут есть все, что нужно для отдыха – лежаки, зонты, всяческие аттракционы на воде, а поблизости магазинчики, много бюджетного жилья … и вечно снующие байки, авто и люди, едущие в них, и просто гуляющие и загорающие тут круглый день.

Пляж Тенгах – практически примыкает с юга пляжу Ченанг, но тут уже другая картина. Во-первых, он короче первого больше чем в два раза; во-вторых, вдоль первой линии тут расположены уже апартаменты классом повыше, а состав публики более молодежный; в-третьих, тут песок покрупнее и пожелтее, а вход в воду покруче, чем у «северного соседа». К югу пляж пустеет, а северная его часть предлагает много всяческих развлечений и приключений – от обычного «банана» и водных мотоциклов до парасейлинга, то бишь, полета на парашюте следом за лодкой.

Пляж Кок, длинный и извилистый, разный за каждым изгибом, с белым песком, неглубоким у берега морем – это место, излюбленное многими приезжающими на Лангкави с детьми, или теми, кто ищет уединения. Часть пляжа принадлежит отелю с пятью звёздами над входом, но другая часть в общественном пользовании. Тут неподалёку та самая Восточная деревня, потому и магазинчиков, и ресторанчиков в достатке, отсюда прекрасно виден маяк, а прибрежные заросли облюбованы лагурами с клоунскими мордочками.

Пляж неподалеку от аэропорта – пляж как пляж, вот только над головой садятся самолеты. Не так, конечно, блокбастерски, как на острове Скиатос в Греции, или на Сан-Мартине, но разглядеть до мельчайших деталей логотипы авиакомпаний и посвятить этому один день занятие вполне себе веселое и занимательное! При этом, сам пляж небольшой с чистым светлым песком и хорошим берегом.

Пляж Джалан Телук Ю – это самый север острова, и пляж облюбован туристами-знатоками местности, приезжающими сюда со всех концов острова. Белый песок, отличная линия прибоя, чистота, прекрасная набережная, и совсем немноголюдно.

Пляж Пантай Пасир Хитам – своеобразное продолжение пляжа Джалан Телук Ю. Судя по громадным валунам у побережья, как раз он и был одной из главных сцен эпической битвы между Матом Райя и Матом Чинчанга.

Пляж черного песка встречает табличкой «Купаться запрещено» и, соответственно, черным песком. Можно прихватить с собой горстку, показать домашним, какие чудеса бывают на «белом свете».

Пляж Танжунг Ру – еще один прекрасный пляж на севере острова с широким чистым пляжем белого песка, прекрасной линией прибоя … и практически без всякой инфраструктуры, так что, все необходимое берем с собой.

Галечный пляж – сюда ведет известная только местным жителям, да знатокам тайная асфальтированная дорога за гольф-клубом отеля The Datai. Пляж великолепен, мало посещаем – во-первых, в силу своей закрытости от посторонних глаз, а во-вторых, из-за внимательного отношения охраны отеля к своим «пятизвёздным» постояльцам, не терпящим иного шума, кроме производимого ими самими. И совершенно непонятно в силу каких причин пляж назван «галечным» – ничего, кроме великолепного песка тут нет.

Пляж Телук Ю, чье название переводится как «пляж акул», назван так из-за скульптур этих хищных рыб отряда «селахии», громоздящихся тут. Пляж хорош, один только весомый недостаток делает его не очень-то привлекательным – окружающая панорама, большую часть которой занимают громадные серые здания цементного завода. Но для местных это, судя по всему, преимущество – мало туристов, а потому много их.

Ну и, наконец, пляж в парке «Легенды Лангкави» – практически в акватории порта и в границах того самого пятна соуса, что был пролит в драке двух великанов, Мат Чинчанга и Мат Райя.

Есть на острове еще ряд пляжей, но большая часть из не описанных тут – в частной собственности.

Снорклинг и дайвинг – многие жители Планеты облюбовали Юго-Восточную Азию именно по причине огромного количества великолепных мест, а потому без этого никак не обойтись! Лучшие места Архипелага Лангкави – на островках вокруг главного острова, и вот пара их названий: Пулау Пайяр, самый известный и посещаемый пулау, то бишь, остров в переводе с малайского, в тридцати километрах от Лангкави; Пулау Синга Бесар, называющийся, почему-то, островом Большого Льва, которых тут отродясь не видели; Пулау Туба, довольно отдаленный остров; Пулау Бумбон, самый близкий от причала Куах остров.

Эх, а день-то закончился!

лагкави
мост лангкави
День 12/13

КЕЙ ЭЛ – ЗОВИТЕ МЕНЯ ТАК!

Еще предыдущим вечером, борясь с таким ненужным на отдыхе сном, мы обсуждали сказочные дни и пришли к единодушному решению, что этот прекрасный остров со всеми остальными его пулау, рангом и размерами поменьше – прекрасен для всех, но просто идеален для молодоженов и семей с детьми. А решив так, выделили для Лангкави свой уголок на нашей умозрительной карте большого и выдуманного нами самими поместья, которое мы некогда прозвали «Рай».
Десять дней пролетели как один...

Десять дней пролетели как один – выселяемся и улетаем в Куала-Лумпур, столицу Малайзии, город, что вступил в «бой» за лидерство в регионе с самим Сингапуром.

Вот скажите, станет ли москвич, знай он финно-угорские корни названия своего города, приглашать гостей так: «Приезжайте к нам, в топь болотную!» То-то! А как быть жителям Куала-Лумпура, позвольте спросить, если тут каждый, произнося «Приезжайте к нам, в Куала-Лумпур!», зовет гостей в «Грязное Устье», ведь именно так переводится название столицы Малайзии. Непатриотично как-то! Вот и придумали – а давай-ка звать свой город просто, без изысков, KL! Так и повелось.

История города началась всего лишь в 1857 году, когда первые восемьдесят семь китайских рабочих прибыли сюда для добычи олова, следуя указу малайского монарха. Собственно, именно наличие олова и придавало специфический оттенок воды в реке Гомбак, которая тут сливалась с рекой Кланг окрашивала воды в цвет kopi-susu, что в переводе с того же малайского означает «кофе с молоком». Поэтичней звучит, но в название города попали все-таки другие слова. За прошедшие полтора столетия (с хвостиком), Кей Эл проделал невероятный путь развития, став сегодня одним из конкурентов Сингапуру в регионе.

И ничто ведь не предвещало такого развития, как раз наоборот – шестьдесят девять рабочих из тех первых восьмидесяти семи скончались через месяц после прибытия, их скосила малярия. Остальным бы бежать из этого гиблого места сломя голову, ан нет – многочисленные пополнения, прибывавшие сюда одно за одним из Китая, взяли просто количеством, «шапками закидали», что называется, эту самую малярию. Свою роль сыграли и регулярные пожары, сопровождавшие бурное строительство деревянных хижин, и вырубка джунглей, заставлявшая всю живность, в том числе и разносчика этой страшной в те времена болезни, постепенно отступать все дальше, следуя за отодвигавшейся границей зарослей. А самый страшный из этих пожаров, 1881 года, стал «последней каплей» – город начали отстраивать в камне, а это требовало все больше рабочих рук. К китайским гастарбайтерам прибавились тамилы, поспешившие сюда из южных провинций Индии, северного соседа Малайзии.

Нынешнее свое величие столица Малайзии приобрела не в последнюю очередь благодаря заслугам сэра Франка Ателстэйна Светтенхэма. Именно он, британский генерал-резидент Объединенной Федерации, куда входили отдельные султанаты полуострова Малакка – Перак, Селангор, Негри-Сембилан и Паханга – имевший решающее слово в формировании политики Британской короны в регионе, положил начало новому облику будущей столицы Малайзии. Он знал малайский язык, стал автором англо-малайского словаря, и был фотографом-любителем, оставившим довольно большое количество снимков.

Интересно, что столицей страны стал именно Куала-Лумпур, город всего со сто семидесятилетней историей! А ведь Малайзия ведет свою историю с таких давних времен, что аж дух захватывает. Букит-Джава, Гелук, Темелун, стоянка Кота-Тампан – названия, которые скажут историкам о многом, ведь это те места, где проживал представитель одного из прародителей человека современного. В новой эре, нынешняя конституционная монархия, где монарха выбирают раз в пять лет из представителей султанских родов девяти провинций страны, как и многие государства региона переходила из рук в руки: Фунань, Шривиджая, Маджарахит, Португалия, Британская Империя, Япония – список сюзеренов оборвался в 1957 году, 31 августа, с объявлением независимости Федерации Малайзия.

В самом начале XX века Британская корона отправила в Кей Эл архитектора Артура Хаббека, который был призван курировать план застройки города, и «перу» которого принадлежит здание железнодорожного вокзала, входящего сегодня в топ-10 красивейших в мире. Правда, до того, в самом конце XIX века тут уже были выстроены и красивейшее здание Английского секретариата, с постройкой которого окончательно утвердился столичный статус Куала-Лумпура, столичного театра и еще несколько зданий, о которых мы узнаем во время завтрашней обзорной экскурсии по городу.

А сегодня воспользуемся свободным временем, и побываем в других не менее привлекательных и любопытных местах столицы, которые всенепременно стоит посетить. И вот еще что – вы можете чувствовать себя совершенно свободно тут. Несмотря на то, что Малайзия страна мусульманская, население тут чрезвычайно разнообразно и только наполовину состоит из представителей титульной нации, а посему правительство предприняло весьма мудрые шаги к установлению межнационального и межконфессионального мира. Один из таких шагов таков – в Малайзии существует два кодекса поведения, для мусульман и для всех остальных, так что соблюдайте самые простые правила приличия, не выходите, например, на улицу в купальниках и плавках, не целуйтесь прилюдно, особенно в метро, и будете просто наслаждаться, разглядывая замечательную и многоликую архитектуру и прочие достопримечательности Кей Эл.

А еще сделаем вот что: усвоим некоторые малайские слова, те, что будут преследовать вас повсюду и вызывать улыбку, настолько непривычны они для слуха русскоязычного человека, и, в особенности, одно из них – perdana. Это слово очень многозначно, только самых обычных значений у него аж целых пара десятков, но «ларчик открывается просто», все они имеют примерно один смысл – главный, основной, простой, лучший, ранний etc. Ну, а те, кто захочет углубиться в познания малайского, встретят еще немало слов со столь же сомнительным для русского уха звучанием: pipi, kaki, suka, ibu – и нет среди них ни одного ругательного. Мало того, последнее из приведенных означает «мама». Ну а слово orangutan знаем мы все, и означает оно «лесной человек».

Давайте же рассмотрим варианты куда пойти этим днем – на любой вкус, кошелек и семейный состав. Кстати, о кошельке – тем, кому известен довольно невысокий «ценник» в Джогье, она же Джогджа, она Джокьякарта, и на Ба́ли, цены в Кей Эл покажутся довольно кусачими, а потому следует выбирать только те достопримечательности, которые страсть как хочется посмотреть. Зато тут повсюду зеленые парки и не надо носить с собой теплую воду – практически на каждом углу фонтанчики с прекрасной прохладной и очень вкусной водой.

Старый железнодорожный вокзал, тот самый, что входит в топ-10 красивейших в мире, расположен неподалеку от главной исторической площади Куала-Лумпур, Площади Независимости, если двигаться к югу вдоль русла реки Кланг. Открытие вокзала состоялось 1 августа 1910 года, и это здание, строительство которого обошлось в умопомрачительные по тем временам двадцать три тысячи долларов – поистине архитектурный шедевр Артура Хаббека (создавшего еще несколько прекрасных памятников Кей Эла, в том числе и мечеть Масжид Джамек, бывшую прежде главной в городе и укрытую нынче под сенью небоскребов).

Это настоящее произведение искусства, причем абсолютно «юго-восточных кровей» – здание вокзала с легкостью впишется в облик любого города мира, но родиться могло только здесь. В здание типично британского колониального стиля гармонично вплетены не только мавританские мотивы, столь любимые Хаббеком, но и традиционно индийские, малайские и европейские, что особенно заметно в интерьере. Ажурное, словно вырезанное лобзиком из куска фанеры и с любовью окрашенное в белый цвет, это здание напоминает, скорее, летний дворец падишаха с хаузом и павлинами, расхаживающими вокруг него, чем пристанище гудящих и дымящих паровозов.

И тут следует произнести одну простую мысль, которая наверняка преследует тысячи туристов: лучшие образцы старинной архитектуры, в любой стране, имеют одно категорическое отличие от столь же замечательных, а порой и удивительных построек нового тысячелетия. У первых есть душа, и потому они дышат, самым натуральным образом, будто сохранив тот ритм дыхания, который был свойственен людям, их строившим. Вторые – бесчувственны, холодны и неприветливы, словно вендинговые автоматы, у которых есть купюро-, и монето-приемник, есть лоток, куда выбрасываются герметично упакованные еда и напитки, но нет ни единой эмоции, ни положительной, ни любой иной.

И эта мысль, с которой согласятся многие, должна была прозвучать, а мы двигаемся дальше по наиболее примечательным местам Кей Эл.

Озёрный парк, включающий в себя Ботанический сад, Парк птиц, Парк бабочек, Парк гибикусов и орхидей, Парк оленей, да плюс к этому Музей исламской культуры, Планетарий и Мемориальный парк – все это великолепие расположено вокруг большого и столь же великолепного озера. Идти сюда от Старого железнодорожного вокзала совсем недолго, строго на запад, но вот осмотреть все зараз не получится, уж слишком велик парк – настолько, что соберись сюда моментально хоть все туристы Кей Эл, на ста гектарах места хватит всем. Чего вы только не увидите в этом столь же прекрасном, сколь и огромном парке – удивительные деревья со знакомыми названиями, например, пальма и бансай, но совершенно невообразимых размеров и форм, всякую живность, бродящую абсолютно свободно по всей территории, водопады и тихие уютные уголки с речушками, перекатывающимися по камням в гуще листвы, молельные дома как непременный атрибут мусульманской страны, и замечательные детские площадки – огромные, с совершенно безопасными аттракционами. И все это – бесплатно, исключая тематические парки и кафешки.

Любителям флоры всенепременно стоит погулять по Парку гибикусов и орхидей с невероятным разнообразием этих цветов, первый из которых называют еще «китайской розой» или «цветком смерти», а второй имеет славу самого обширного из всех семейств, которое насчитывает около тридцати тысяч видов. И такое впечатление, что тут представлены они все.

В Парке птиц абсолютно каждый, вне зависимости от пола и возраста, получит истинное наслаждение. Птицы, за исключением агрессивных видов, типа страуса нанду, предоставлены сами себе – летают, разгуливают по парку, с удовольствием позируя на камеры, переговариваясь между собой и с посетителями, которые, к сожалению, совсем не понимают их. Около трех тысяч видов птиц, живущих в естественной среде – отсюда будет трудно уйти, не насладившись удивительным зрелищем. На входе можно купить корм или принести с собой – местные обитатели совсем не голодают, тут за ними прекрасно ухаживают, но кто же откажется от поощрения из рук благодарных поклонников. А еще тут дважды в день – в 12:00 и в 15:30 – устраивают бесплатные представления с участием дрессированных птиц.

Парк бабочек, кажется, призван поднимать настроение, столько здесь удивительных созданий, почти одинаковой формы, но совершенно разного окраса. Вообще, впечатление такое, что там, на небесах, существует отдельная художественная мастерская, куда собраны лучшие мастера все времен и народов – иначе как объяснить это невероятное буйство цветов и их сочетаний. Правда, на выходе из парка есть небольшой музей, и вот там собрана коллекция видов, встреча с которыми в живой природе вряд ли покажется приятной. А еще тут, в парке, есть небольшие запруды с золотыми рыбками, что добавляет атмосферы умиротворения.

Парк оленей – еще один замечательный уголок Ботанического сада в самом центре столицы Малайзии. И нет большего восторга для детей, чем покормить славных пятнистых оленят с большими карими глазами.

В этом замечательном месте, в Ботаническом саду, можно провести целый день и так и не увидеть всего, а ведь у нас очень сжатые сроки, пора двигаться дальше, чтобы успеть объять необъятное. И нам не придется далеко ходить, чтобы увидеть еще одну достопримечательность Кей Эл, обязательную для посещения.

Мечеть Негара расположена неподалеку от восточного входа в Ботанический сад, на территории, где в непосредственной близости от нее расположились Центр исламской культуры и Федеральный исламский центр. Мечеть особо выделяется среди огромного количества прочих мечетей города, обычных и даже красивейших старинных – это истинный образец современнейшей архитектуры, хоть и построена она больше сорока лет назад. Что самое удивительное, Мечеть Негара совсем не производит впечатления культового храма, все тут чувствуют себя вполне свободно, выполнив всего лишь некоторые формальности – переодевшись в абайя, традиционную мусульманскую накидку в пол, наглухо прикрывающую все части тела, и сняв обувь. Кстати, без нее даже лучше – мраморный пол чист до изумления, как и все вокруг, и прохладен, так что гулять в жару тут одно удовольствие.

Мечеть огромных размеров – один лишь великолепный главный зал, куда пускают только мусульман, вмещает одновременно до восьми тысяч человек, а в праздники тут молится почти в два раза больше народу. На огромной территории мечети находится, в том числе и усыпальница, где покоится прах выдающихся государственных и религиозных деятелей страны. Особый интерес вызывает купол мечети, прежде розовый, а теперь голубого цвета, выполненный в форме раскрытого зонтика, что является отсылом к одному из символов монаршей власти в Малайзии, жёлтому раскрытому зонтику. Вообще, вся конструкция мечети, включая семидесятитрехметровый гранёный минарет, смотрится на удивление легко, будто даже парит в воздухе, да и сама обстановка располагает. Попасть сюда можно совершенно бесплатно, вот только часы ежедневных посещений строго ограничены.

Пещеры Бату, что в тринадцати километрах к северу от Кей Эл – главный индуистский храм, расположенный за пределами Индии. Природный феномен, которому около четырехсот миллионов лет, пещеры названы так по имени речки Бату, протекающей у подножия горы. Пещеры использовались долгое время аборигенами из племени Бесиси как убежище во время охоты, пока американский натуралист Уильям Хорндэй в 1878 году не оповестил мир об их существовании. Вскоре, в 1891 году, Кайяроганам Тхамбосами Пиллаи – богатый местный бизнесмен, владелец оловянных шахт и государственный подрядчик, а еще и лидер местной общины тамилов, тех самых выходцев из Южной Индии, которые «понаехали» сюда во время «оловянной лихорадки» – основал тут храм, посвященный богу Муругану.

Образ этого, самого почитаемого у тамилов бога охоты, войны, любви, в процессе проникновения индуизма на юг полуострова Индустан, слился с образом бога по имени Сканда – предводителя небесного воинства в битве с демонами и первенца Шивы и Парвати, как следует из «Рамаяны».

Колоссальный, почти сорокатрехметровый, отлитый в бетоне и покрытый золотом «Бог тамилов» или «Тамил Кадавуль», как его называют индуисты, охраняет вход у основания лестницы в двести семьдесят две ступени, ведущую наверх, ко входу в пещеры. Подняться по ней может показаться занятием довольно тяжким, но подъем «скрашивают» наглые представители приматов, макаки, выпрашивающие самым настойчивым образом все, что можно выпросить у посетителей, и ворующие все, что можно уворовать. Представить трудно, какой богатый профит они имеют во время ежегодного тамильского праздника Тайпусам, когда в храм стекается до полутора миллионов паломников. Внутри пещеры огромны, влажны и наполнены большим количеством искусных статуй божеств, а также снующими туда и сюда курами да петухами, живущими тут вполне вольготно и сытно.

Пещеры Бату – объединенное название тридцати пещер, находящихся тут. Сканда охраняет вход у самой главной из них, той самой, куда ведут двести семьдесят две ступени. Вокруг находятся пещеры поменьше – «Пещера Вилла», «Светлая пещера», «Темная пещера» и «Пещера Рамаяна», вход к которую охраняет пятнадцатиметровая фигура Ханумана, обезьяноподобного помощника бога Рамы. Вход в пещеры бесплатный, добраться можно общественным транспортом под названием KTM Komuter, электричкой, говоря по-нашему.

Чайнатаун – вернувшись в город, вполне можно закончить день в этом районе, по обеим сторонам главной улицы которого, Джалан Петалинг, тянется сеть магазинов, лавчонок, харчевен на любой вкус и кафешек. Но есть тут две особенные достопримечательности, к которым и следует направить свои стопы любому уважающему себя туристу.

Первая из них связана с именем того самого лидера тамилов по имени Кайяроганам Тхамбосами Пиллаи, и не увидеть ее станет величайшим упущением.

Так вот, господин К. Тхамбосами Пиллаи, как его величают во многих источниках, почти двадцатью годами ранее основания храма в пещерах Бату, построил Храм Шри Махамариамман. Эта «народная» богиня-матерь, охранительница деревень, защитница от болезней – еще одно самое почитаемое божество у тамилов. Поначалу храм имел статус семейного и располагался неподалеку от железнодорожного вокзала, того самого, где мы были не так давно, но совсем скоро был открыт для всех жителей общины. А еще через двенадцать лет храм был разобран буквально «по кирпичику», перенесен в Чайнатаун и вновь собран на новом месте.

Над богато украшенными воротами храма, как это и принято на юге Индии, возвышается богато украшенный гопурам, конусом устремляющийся в небо. Двадцать три метра гопурама – это двести двадцать восемь скульптур индуистских божеств, изготовленных старыми мастерами в Индии и присланных сюда. Это нужно видеть – буйство цветов, персонажей, украшений, золота, драгоценных камней, благовоний, так свойственное индуизму, в особенности южного толка, производит неизгладимое впечатление! Очень повезет тем, кто попадет сюда во время праздника Тайпусам и увидит великолепную процессию, сопровождающую позолоченную, украшенную драгоценностями и звоном двести сорока колокольчиков статую Муругана к Пещерам Бату.

Храм Гуан Ди – вторая из главных достопримечательностей тут, в Чайнатауне, расположенная буквально в ста метрах от первой.

В любых верованиях цветастые легенды со множеством разновеликих и разнохарактерных персонажей вполне гармонично уживаются с народными поверьями, которые берут свое начало никак не меньше, чем в доисторических временах. Вот и тут история та же – реальный человек, живший в конце II – начале III веков нашей эры по имени Гуан Юй, еще при жизни прославившийся бесстрашием и верностью правителю, после смерти стал культовой фигурой, а через каких-то шесть-семь веков – одним из самых популярных героев у всех, без исключения, слоев населения Китая. В XII веке ему были жалованы многочисленные титулы, в самом конце XVI века император Чжу Ицзюнь из династии Мин официально пожаловал Гуан Юю титул «ди» – государя, а в середине XIX века император Сяньфэн из династии Цин жаловал и титул «совершенномудрого», который прежде носил Конфуций. Бог войны и богатства, дождя и литературы, одинаково почитаемый конфуцианцами, даосами и буддистами, Гуан Ди так и изображался прежде – сидящим с книгой Конфуция, летописью «Чуньцу», в компании с помощником и приемным сыном. И только много позже их сменил на этом важном «посту» культовый китайский военачальник XII века Юэ Фей.

В Кей Эл есть и другие индуистские и китайские храмы, столь же впечатляющие и красивые, но эти два – главные, притягательные для всех индусов, которых тут около десяти процентов населения, и китайцев, которые составляют целую четверть популяции столицы Малайзии. Кроме них, в Кей Эл еще много великолепных мест, но…

…надо ли напоминать, что вы в Чайнатауне, среди бесконечных рядов с бесконечным разнообразием товаров, еды, сувениров и по совершенно доступным ценам. А когда отдадите дань богу шоппинга, остановите такси, договоритесь, вдоволь поторговавшись, на «отвезти-а-потом-забрать», произнеся заклинание: «Kuala Selangor Fireflies». А вот теперь – тсс, и выключите звук телефона, не спугните светлячков, иначе не случится совершенно завораживающего действа. Тихо журчит вода, темень полная, тишина и вдруг – гирлянды из мириад мерцающих огоньков начинают свой «танец» в зарослях. Это ни с чем не сравнимое шоу, и вот теперь точно – день не прожит зря!

День 13/14

БЛИЗНЕЦЫ-БРАТЬЯ

Многие достопримечательности, часть из которых мы намеренно игнорировали вчера, зная, что увидим сегодня, связаны с именем еще одного британца, и тоже архитектора, по имени Артур Чарльз Альфред Норман. Стройный архитектурный ансамбль, которым Кей Эл обязан ему, венчает Площадь Независимости, называвшуюся некогда «полем перед Королевским клубом Селангора», куда мы и отправляемся в сопровождении гида.
А потому ниже лишь краткий обзор всего того, что мы увидим...

А потому ниже лишь краткий обзор всего того, что мы увидим.

Датаран Мердека илиПлощадь Независимости, как уже сказано выше, некогда служила полем для крикета, разбитым колониальными властями возле своего офиса больше ста лет назад. Именно тут 31 августа 1957 года был спущен раз и навсегда «Юнион Джек», и с тех пор ветер полощет флаг Малайзии, он же Jalur Gemilang, или «Славный полосатый», если в переводе с малайского. Причем, высота флагштока, что высится у южной оконечности Площади, составляет девяносто пять метров, и местные патриоты утверждают, что выше нет в мире флагштоков. Именно тут, на Площади Независимости проходят парады и национальные празднества.

Здание офиса Секретариата Британской администрации позднее получило имя султана Абдул Самада. Это – великолепный образец архитектуры викторианского стиля постройки 1897 года, густо замешанной на индийских мотивах, о трех маковках медных куполов, центральный из которых венчает колонну с часами, именуемую тут «мини Биг-Беном». С возведением этого здания окончательно утвердился столичный статус Кей Эла. Сегодня тут расположены суд первой инстанции и Верховный Суд.

Здание высокого суда и театра, соседствующее слева от здания султана Абдул Самада, построено тем же Артуром Норманом в те же годы конца XIX века. Шекспир бы удивился, узнай он в каких только далях дальних не ставили его великие пьесы.

Англиканский кафедральный собор Св. Марии, великолепный образец поздней готики, было построено ровно напротив того места, где через три года поднялось из «лесов» здание Секретариата Британской администрации. Первоначально небольшой деревянный храм был построен на вершине холма Букит Аман, в 1887 году, и только спустя семь лет был заложен первый камень нового храма, освященный местным епископом, а конкурс проектов выиграл тот самый Артур Норман.

Королевский клуб «Селангор» по соседству – один из многочисленных, разбросанных по всем бывшим вассальным территориям британской короны, центр культурной жизни колонии. Крикет, бывший в те времена самым модным, а потому и самым главным видом спорта аристократии, объединял ее представителей в своих стенах. Однако, тут практиковалось и привлечение местной элиты – монаршего, промышленного и купеческого звания, и главной причиной подобного рода «лояльности» являлась политическая выгода. Кстати, клуб существует до сей поры, надо полагать однако, что англичане в нем вряд ли занимают доминирующее положение.

Мемориальная библиотека Куала Лумпура – новодел постройки 1990 года, но вы бы никогда не подумали так, настолько точно она вписана в архитектурный облик старого центра города.

Первая городская типография, позади которой и развевается на девяностопятиметровом флагштоке «Славный полосатый», особняк крупнейшего в те времена банка «Стандарт Чартер» (ныне Музей текстиля) и здание почты и телеграфа – эти традиционные для того времени здания завершают композицию площади.

Дворец султана, или Ройял Палас Истана Негара – привлекательный объект, куда к полудню стекаются толпы туристов, и влечет их церемониал смены караула, одетого в старинную форму времен колониального правления. Королевский дворец расположен на холме к северо-западу от Площади Независимости, и является официальной резиденцией монарха, 15-го Янг ди-Пертуан Агонга Малайзии – так звучит эта выборная должность, которую с 13 декабря 2016 года занимает Туанку Мухаммад V Фарис Петра, султан штата Келантан.

Телебашня Менара видна со всех точек города. Особенно эффектно она смотрится фоном к старинным особнякам Датаран Мердека. Надо сказать, что составление мирового рейтинга высотности зданий по любому показателю кажется очень мужским занятием, что не избавляет от ощущения необычайной его странности. Ну, скажите на милость, если башня в Кей Эл занимает лишь седьмое место в мире при высоте в четыреста двадцать один метр, значит ли это, что с обзорных площадок шести более высоких телевышек можно увидеть весь Кей Эл как на ладони! И это не последний, мало того, не главный пример бессмысленности подобных рейтингов, поскольку мы плавно перемещаемся к главной достопримечательности Куала-Лумпура.

Башни-близнецы «Петронас» – с их описания начинается любой туристический обзор достопримечательностей Кей Эла, и это совершенно оправдано. Две башни, каждая высотой почти в четыреста пятьдесят два метра, соединенные мостом на уровне ста семидесяти метров – воистину чудо не только инженерной, но и творческой мысли. По виду похожие на два минарета, Petronas Twin Tower пусть и выполняют светские функции офисных зданий и места паломничества туристов со всего света, но если бы каждое утро с вершины одного из них муэдзин призывал всех правоверных к молитве – это было бы абсолютно гармоничным действом. Во всяком случае, для столицы Малайзии, с которой мы прощаемся, не успев за два дня осмотреть даже четвертой части всех ее замечательных мест. Но закончить этот прощальный вечер нам есть чем!

Поющие фонтаны у самого подножья башен-близнецов – прекрасное завершение двухдневного тура в Кей Эл – удивительное зрелище, и тут совершенно точно «ни словами сказать, ни пером описать»!

День 14/15

НА ПЕРВЫЙ-ВТОРОЙ РАССЧИТАЙСЬ!

Ну, вот и пришла пора покинуть «город номер два» региона, Куала-Лумпур, всеми силами пытающийся догнать и перегнать «город номер один», Сингапур, куда мы и отправляемся, чтобы с первой же оказией вылететь на родину.
День 15/16

ДОМОЙ!

Домодедово – можно ли найти лучшее название для места на родине, куда ты возвращаешься после недолгой разлуки! Может быть, именно потому и назвали деревню так ее жители задолго до 1401 года, когда она впервые была упомянута в летописи!
Ну, вот и приземлился наш борт SQ362 а/к «Singapore Airlines».
Tidak lama lagi, awak jumpa, Malaysia!
Мы еще вернемся, Малайзия!
Расписание рейсов
Singapore Airlines
(в Сингапур)
Регулярный перелет а/к Singapore Airlines по маршруту Москва-Сингапур-Москва
Направление Рейс День Вылет Прилёт
Москва (DME) - Сингапур
SQ 361
1.3.567
15:10
06:25 (+1)
Сингапур - Москва (DME)
SQ 362
.2.4567
00:30
06:10
Singapore Airlines (SQ) — национальная авиакомпания Сингапура. Несколько лет подряд получает пять звезд из пяти возможных от консалтинговой компании Skytrax.
Подарить каждому пассажиру ощущения домашнего комфорта во время полета - это основа философии Singapore Airlines.
Паспортно-визовые формальности
Малайзия – страна безвизовая для граждан России и бывшего СНГ на период пребывания до 30 суток. Загранпаспорт должен быть действителен минимум 6 месяцев на момент окончания поездки.
Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

  • мед.страховка (страховое покрытие 40000 долларов США)
  • международные и внутренние перелеты согласно программе (по минимальному тарифу)
  • проживание в выбранном отеле с указанным типом питания
  • переезды по программе
  • обзорная экскурсия в Куала-Лумпуре

Дополнительно оплачивается

  • страховка от невыезда 3% от стоимости тура (условия: полная оплата тура на день оформления; максимальное покрытие расходов по убыткам 3000$ на человека), оформляется по желанию
Позвоните турэксперту для консультации
Андрей Носов
Андрей Носов
a.nosov@itmgroup.ru
+7 499 213 01 84
доб. 103
Организует туры по Малайзии
Светлана Мошкова
Светлана Мошкова
s.moshkova@itmgroup.ru
+7 (499) 213-01-84
доб. 102
Организует туры по Малайзии
11 лет
Анатолий Зубенко
Анатолий Зубенко
a.zubenko@itmgroup.ru
+7 (499) 213-01-84
доб. 113
Организует туры по Малайзии
Поделитесь туром с друзьями
Отзывы о ITM Group
31 марта 2018
Лангкави + Сингапур
Алексей В.
Юлия добрый день! Прилетели давно, но надо. Спасибо Вам, компании, за прекрасный отдых. И на Лангкави и в Сингапуре. Все было замечательно. Наверное так и надо праздновать день рождения и не только. Спасибо!
Весь отзыв
16 июля 2018
Бали + Сингапур
Юлия Амехина
Выражаю огромную благодарность Светлане Мошковой за грамотную консультацию при моих сомнениях при выборе тура, за профессиональный подбор подходящего именно мне варианта. В ITMgroup с вниманием отнеслись ко всем моим запросам и пожеланиям. Тур получился на 2 разных места отдыха и Сингапур.Брала экскурсии сразу и очень довольна.Качество и русскоговорящий гид лучше местных намного. По цене это везде дорого, но только так можно увидеть все красоты Азии! Особенно понравилось, как все было организовано уже на Бали и в Сингапуре и путешествие получилось прекрасным! Первый раз летала в Азию с сыном и рада, что выбрала имеено этого туроператора! С уважением, Юлия.
Весь отзыв
14 марта 2018
Туркменские авиалинии
Татьяна
Юлия, добрый вечер! Очень хочется Вас поблагодарить за работу и наши билеты в Бангкок. После приезда домой так закрутилась, что руки до письма не доходили ;). Не смотря на негативные отзывы про Туркменские авиалинии, нам с мужем очень понравилось. Надеюсь, что не последний раз и мы с вами ещё увидимся ))). С прошедшим женским праздником, всего Вам наилучшего. С уважением, Татьяна.
Весь отзыв
1 августа 2016
Гонконг + Вьетнам + Камбоджа + Таиланд
Лилия Гараева
Анатолий, здравствуйте! В этом письме хотела бы поблагодарить вас за организацию моей поездки в Азию: Гонконг с посещением Макао - Вьетнам от севера к центру - Камбоджа - Бангкок. Обращаясь в турагентства уже 15 лет, и побывав пока в 30 странах (для кого-го это много, для кого-то - мало), я в первый раз получила именно то, что хотела: профессиональный подход и желание сделать клиента счастливым. Благодарю вас за то, что вы поняли, что я хочу, и поспособствовали реализации моего сложного маршрута, предлагая зачастую наилучшие решения. Мы с вами тщательно выбирали отель для пляжного отдыха во Вьетнаме, поэтому отмечу прекрасный отель Pullman в Дананге, в котором мы остановились на 5 дней. Он ни капли не уступает Хаятту на Бали, уверена и Хаятту в Дананге. В отеле великолепный дизайн, я такой дизайн называю smart luxury; прекрасная кухня, что не мало важно; очень хороший вайфай для трудоголиков. Еще раз спасибо. В относительно ближайшее время собираюсь в Мьянму. Буду рада обратиться к вам вновь.
Весь отзыв
Туристам
Агентствам
Рассылка новых туров
Каждую неделю мы рассказываем о новых турах и новостях стран.
Коротко и по делу.
Подписываясь на рссылку вы соглашетесь с политикой конфиденциальности
Лучшие
программы