Убуд + побережье Бали

Индонезия – страна весьма пёстрая! И по составу населения, и по многочисленным этническим группам с сотнями диалектов и языков, и по географическом положению, и по чрезвычайно богатой на бурные события истории. Может быть, это самая пёстрая страна в мире! А по такому параметру как «густонаселенность» Индонезия занимает первое место в мире, хотя по количеству населения – только четвертое.

Надо полагать, история туризма в Индонезии насчитывает чуть ли не миллион лет. Это – по подсчетам ученых, один из которых, Эжен Дюбуа, еще в 1861 году, проводя раскопки в центральной части острова Ява, на берегу реки Соло, обнаружил вначале зуб, а потом и череп некоего человекообразного, назвал его впоследствии «питекантропом», за которым закрепилась также и кличка «яванский человек». То есть, сначала, по мнению ученых, человечество совершило путь обратный нынешнему – с Зондского, или Малайского, архипелага в остальные страны, а уже гораздо позже, через тот же миллион лет, толпы туристов, в том числе и дальние потомки упомянутого питекантропа, потянулись в фантастический мир великолепной современной Индонезии. Как знать, может быть такой же путь совершил и флоресский человек, карликовый вид, который «родился» тут же, на одном из островов архипелага, под названием Флорес, но это история уже почти новейшая, всего-то стотысячелетней давности. Ученые утверждают, правда, вид этот впоследствии вымер, что на руку всем оптимистам планеты – сей факт разбивает любые доводы скептиков об измельчании человечества.

Обратимся, однако, к более поздним временам, к XIII веку н. э., когда на территории нынешней Индонезии происходили чрезвычайно важные исторические пертурбации. Миру открыл эту страну Марко Поло в 1292 году, в не самые спокойные для Маджапахит – так называлось тогдашнее государство – времена. Ровно в тот же год будущий правитель страны, под водительством которого она стала великой державой почти на целых три столетия, Виджай, собрался «отмстить неразумным монголам», перефразируя знаменитый русский эпос. Монголо-китайские войска, посягнувшие на эти земли, были посрамлены, в панике покинули остров, и, судя по всему, больше не возвращались сюда в ином качестве, кроме как туристами в начале уже XXI века. Виджай, собрав в единое целое многие окрестные острова, создал мощное государство. В этом же XIII веке на островное государство пришел ислам, который сегодня исповедуют почти девяносто процентов населения страны. Правда, в одной из провинций страны, Султанате Кедах, население исповедовало ислам аж с 1136 года, но это был всего лишь мелкий «фрагмент» на общем тогдашнем индуистско-буддийском фоне. Совсем скоро этот фон растаял как утренняя дымка, а прежние правители страны бежали на Ба́ли – единственный остров, где сегодня исповедуют особенную ветвь индуизма со знатной примесью буддизма, густо замешанных на традиционных народных верованиях. У нас, кстати, тоже такого полно, вспомните, хотя бы, «масленицу» – древний культ прихода солнца по имени Ярило!

Империя Маджапахит просуществовала до начала XVI века, когда в ослабшем государстве начались междоусобицы, и это привело к его быстрой и легкой колонизации. Португальцы, голландцы, Британская Империя, а после многочисленных прочих сюзеренов, наконец и японская оккупация уже в середине XX века – такой была почти пятисотлетняя история Индонезии, пока государство не обрело, наконец, независимость в 1957 году. И только уже через почти пятьдесят лет, после того как страна сменила прокоммунистического первого президента Сукарно на второго, антикоммуниста Сухарто, и пережила резню почти двух миллионов собственных граждан, Республика Индонезия обрела наконец мир, и за каких-то десять с половиной лет превратилась в процветающую страну.

Сегодня Индонезия, одна из мировых столиц туризма, раскинулась на 17508 островах по обе стороны экватора. Кстати говоря, количество островов, высчитанное с такой точностью, скорее всего соответствовало какому-то определенному году. Дело в том, что уровень воды в океанах, Тихом и Индийском, омывающих берега тысяч островов Индонезии, меняется от года к году, а, соответственно, меняется и количество этих клочков суши вулканического происхождения, возвышающихся над водами великих океанов. Больше половины из островов вообще не имеют названия, поскольку только 6000 обитаемы, а остальные абсолютно безлюдны. И только 7870 носят имена, прочим же такая честь не оказана. Хотите, можете купить один из них, дать ему имя и жить там – только деньги платите, а уж правительство Индонезии с удовольствием пойдет вам навстречу.

«Я учу вас, как избавиться от страданий!» – сказал своим ученикам принц Гаутама, он же Будда Шакьямуни, прежде, чем навсегда вырватьсья из круговорота жизни и смерти. Истинная правда – ведь мы только этим и занимаемся все отпущенное нам время, вне зависимости от пола, расы, вероисповедания. И именно за этим приезжаем в места, где наши исстрадавшиеся за долгую российскую зиму души обретают истинный покой и умиротворение.

А тут, на Ба́ли, круглый год только и знают, что молятся и празднуют – все, что угодно: от вступления во взрослую жизнь, сопровождающуюся церемонией подпиливания зубов, до похорон. Да-да, ту похороны празднуют, со смехом, музыкой, танцами, поскольку верят в реинкарнацию, причем, тутошняя реинкарнация особая – ушедший член семьи вновь воплощается не где-нибудь, а в той же самой семье, которую совсем недавно покинул. И еще тут повсеместно выставляют на улицы возле домов, офисов, гостиниц, ресторанов небольшие корзиночки из листьев, квадратные или круглые, в которые любовно уложены дары – цветы, травы, благовония, рис и сладости. Их тут называют «кананг сари» или «чананг сари», и таким образом балийцы трижды в день – ранним утром, в полдень и вечером – блюдут традицию подношения богам и демонам. Наборы подношений несколько разнятся, но демоны никогда не остаются без подарков. Такова одна из многочисленных церемоний, предписываемых к обязательному исполнению нормами той самой особенной религии, которую исповедуют на Ба́ли – Агама Хинду Дхарма. Так что, будьте внимательны, ведь подношения так и остаются лежать на тротуарах. Ну а если не получится обойти их, и случайно наступите – не беда, никто на вас не обидится. Разве что боги с демонами – но тут уж…

Убуд – местный Питер, это такая же культурная столица острова Ба́ли, как и наша «Северная Пальмира». Правда, в отличие от многомиллионного города на Неве, Убуд всего лишь городок с тридцатью тысячами населения. Да еще и состоящий из дюжины мелких деревушек, объединенных общим названием и сгрудившихся вокруг центральной улицы Джалан Райя Убуд и еще пары довольно больших – Джалан Манки Форест и Джалан Ханоман. Тут на каждом шагу гостиницы, кафе, рестораны и магазины – правильнее назвать их гостиничками, кафешечками, ресторанчиками и, соответственно, магазинчиками – где что только не продается. Убуд – скопление огромного количества ремесленных мастерских, где местные кудесники производят удивительные вещи из дерева, камня и расписных тканей.

Конечно, за один день всего не посмотреть, даже несмотря не столь невеликие масштабы Убуда, но информация никогда не бывает лишней, да и надо же знать, в конце концов, из чего выбирать!

Кетут Лийер

Тут же, в Убуде, масса центров йоги и хилинг-центров – еще в средние века Ба́ли был славен медициной и сюда же приезжали за духовными практиками. Собственно говоря, само название городка произошло от древнебалийского «убад», что означает «медицина». Кстати, посмотрите перед отъездом в тур фильм с Джулией Робертс «Есть. Молиться. Любить», ну или прочтите книжку Элизабет Гилберт, по которой, собственно, и снята картина – их поминают всегда, стоит только произнести слово Ба́ли. Как и одного из местных целителей, реального персонажа, хилера Кетута Лийера, ставшего после выхода фильма одной из достопримечательностей острова.

Альтернативная медицина – одна из главных фишек острова в целом, и Убуда, в частности. Вот, например, в одном ролике, довольно познавательном, звучит такой диалог между людьми, один из которых, прекрасный знаток Индонезии, живет на Ба́ли уже не первый десяток лет. Хозяин виллы (назовем его так, хоть он только снимает ее), показывая на забинтованный палец ноги гостя: «Что такое?» Гость: «Вероятно, перелом». Хозяин: «Давно?» Гость: «Да уже недели полторы лечат! Говорят, еще недельку гипс носить». Хозяин: «Надо было к целителю». Гость: «Быстрее бы прошло?» Хозяин: «Дня за три». Конец сюжета – выражение неподдельного удивления на лице гостя. Так что, тут с этим делом серьезно, и многие приезжие, не говоря уж о местных жителях, почти не прибегают к методам лечения современной медицины. Ну а йогу тут практикуют на каждом шагу, в многочисленных йога-студиях, куда даже отдельные туры организовывают.

Следите за карманами

«Лес обезьян» находится в самом конце улицы Джалан Манки Форест, и знающие люди советуют осмотреть его весь.

Это потрясающе красивый природный парк, утопающий в зарослях джунглей, ухоженный, с целой аллеей каменных изваяний, покрытых мхом. Длиннохвостые макаки тут дома, их больше полутысячи, нормами морали они не отягощены и с удовольствием обирают зазевавшихся туристов – заглядывают в рюкзаки, выхватывают из рук все, что можно выхватить, срывают с головы очки. Так что, не мешает прочесть инструкцию при входе, дабы не остаться без чего-нибудь ценного. И не шутите с этим ребятами, не прячьте от них еду – не отстанут, найдут и отберут, да еще и куснуть слегка могут, мол, получай, жадина!

Обязательно дойдите до потрясающей красоты мостика над глубоким оврагом, внизу которого течет речка, и до опушки с прудом, в котором плавают золотые рыбки, а на дне валяются монетки разных стран и разного достоинства, и надо всем этим великолепием свисают корни баньянов, деревьев, вид которых поначалу удивляет. Есть в Лесу обезьян и пруд, где плещутся те самые обезьяны, и это чрезвычайно забавное зрелище. Возвышаются на территории и три старинных храма, но об этой, культовой стороне туристической программы поговорим особо.

Окрестности Убуда

Этот тур по Ба́ли – очень правильный тур, потому, что в Убуд меньше чем на два дня приезжать просто бесполезно. Ну, пробежитесь вы «галопом-по-европам», так и поняв, что за чудное место оставили позади, а вот за два дня, да еще и предоставленные себе, увидите столько потрясающих мест, словами не передать! А если еще и скутер арендуете, что стоит совсем недорого, впечатления просто переполнят вас!

Рассказывать о местных достопримечательностях можно долго, но стоит один раз увидеть любую из них, как становится понятно насколько бедна речь человеческая. И все же, давайте хоть в двух словах, что называется, познакомимся с некоторыми удивительными местами, посетить которые нужно всенепременно.

Рисовые террасы Тегаллаланг расположены километрах в сорока к северу, и пользуются особенной популярностью у туристов. Два других столь же впечатляющих рукотворных ландшафта расположены в деревнях Педженг и Кампухан, но это значительно дальше от Санкт-Ба́либурга, то есть Убуда.

Террасы всегда великолепны, в любое время года и в любой сезон – залитые водой и похожие на бассейны, покрытые изумрудно-зелеными побегами или золотистым ковром, каковой цвет они приобретают перед самым сбором урожая. Говорят, даже убранные поля красивы из-за гомонящих и снующих по ним уток, которых крестьяне выгоняют подбирать остатки урожая. Вы можете прогуляться по тропинкам между террасами, а встреченные хозяева полей за вполне символическую плату пропустят вас через свои владения, да еще и попозируют перед объективами камер. Только будьте осторожны – красоты завораживают, а дорожки узкие, с довольно большим лужами грязи по обеим сторонам. Немудрено и поскользнуться … что, впрочем, ничего кроме радостного смеха не вызовет – и у вас, и у всех, кто станет свидетелями падения.

Тут же, неподалеку, расположена одна из многочисленных «деревушек мастеров», Пакудуи, где основной вид промысла – резьба по дереву. Изящные мелкие фигурки прекрасной работы, среди которых самый многочисленный и часто встречающийся персонаж – гаруда, птица, на которой передвигался бог Вишну.

Кофейные плантации «Сатриа» расположены всего в шестнадцати с половиной километрах к востоку от Убуда.

Вы наверняка много слышали об эксклюзивном кофе, название которому «лювак», и сдерживая улыбку слушали о процессе его изготовления – именно так, изготовления, а не приготовления. Малайской пальмовой кунице, которую тут называют мусанг, скармливают неочищенные плоды, та их поглощает, а затем в процессе вполне естественного очищения организма от лишних субстанций, оставляет кучками в разных местах плантации. Собирают очищенные плоды по утрам, тщательно промывают, высушивают на солнце, да и заваривают как обычный кофе.

Впечатления, согласно довольно многочисленным отзывам, делятся в пропорции «фифти-фифти», так что тут определенного ничего сказать нельзя. Другое дело, что на плантации можно попробовать за вполне умеренную плату не только этот, чрезвычайно экзотический и столь же дорого стоящий в прочих странах вид кофе, но и другие сорта, а также чай разных вкусов и видов!

Королевский дворец Пури Сарен Агунг, известный также, как «Палаца Убуда», с XIX века по 1940 год был резиденцией балийских королей, потомки рода которых до сих пор занимают часть дворца, куда вход запрещен.

Если вы приготовитесь увидеть что-то грандиозно-величественное «а-ля Петергоф», то – нет, тут нет морозов, весь год средняя температура не опускается ниже отметки +28, а потому тут в дворцовых комплексах больше природы, воды, и довольно мало строений. Но кое-что все-таки роднит местные дворцы с дворцами питерскими (вот еще одно обоснование названия Санкт-Ба́либург) –это настоящие произведения искусства.

Дворец расположен в самом центре Убуда, прекрасно ухожен, вход сюда бесплатный, а каждый вечер тут проходят традиционные балийские танцевальные шоу.

Водопад Тегенунган высотой всего в двадцать пять метров – и это далеко не самый «высокий» показатель на Ба́ли. Главное его достоинство – близость к самым привлекательным туристическим точкам острова. Есть водопады и повыше, но большинство из них находится на севере, куда едут только настоящие туристы-исследователи. Что, впрочем, не отменяет удовольствия от посещения Тегенунгана – он и сам удивительно красив, да и находится в прекрасном месте, окруженном джунглями.

Можете устроить сами себе настоящий квест, перейдя по мостику над речушкой, и продравшись сквозь заросли вверх по течению речки, образующей водопад, а можете остановиться в кафе на смотровой площадке, и с тем же удовольствием насладиться открывающейся картиной.

Усыпальница королей Гунунг Кави – это десять монументальных каменных королевских гробниц, высеченных прямо в скальной породе. Чтобы попасть на площадку перед усыпальницами, нужно будет пройти от парковки через ряды торговцев, продающих сувениры и не только их, купить билет, который стоит совсем недорого, и спуститься в довольно глубокое ущелье по лестнице в три сотни ступеней.

Кстати, в стоимость билета входит аренда саронга – куска ткани, которую необходимо оборачивать вокруг тела так, будто на вас надета юбка. Это – непреложное правило посещения храмов на Ба́ли, а попасть к усыпальнице королей можно только пройдя по территории храма. Усыпальницам около тысячи лет, и тут же расположены древние кельи индуистских монахов, которые молились в этих пещерах, начиная с IX века н. э. В них можно заходить, но обязательно сняв обувь, а обратный путь можно проделать другой дорогой, вдоль рисовых полей.

Музеи Убуда стоят того, чтобы их посетить любителям живописи и народных промыслов, не зря же этот городок славится не только как культурная столица, но и как балийский «город мастеров». Вот их простой перечень, выбирайте на свой вкус.

Музей Агунг Рай – живопись европейских и местных художников, творивших тут. Музей Антонио Бланко – живопись испанского художника, которого называют то местным Дали, то местным Пикассо. Музей Пури Лукисан – первый частный музей на острове, открытый в 1954 году, где представлена, в основном, экспозиция работ местных ремесленников, но есть и живописная часть коллекции. Музей Руданы – образцы традиционного местного изобразительного искусства. Женская художественная галерея Сенивати – как следует из названия, тут представлены только полотна художников-женщин. И, наконец, Музей Нека – самый большой на острове, чья экспозиция насчитывает более трехсот полотен, в том числе и известных художников, а еще тут представлена коллекция традиционных ритуальных кинжалов, называемых «крисами».

Пещера слона Гоа Гаях и скальные барельефы Йех Пулу – эти два исторических памятника расположены рядом друг с другом, всего в двух километрах к юго-востоку от Убуда. И если первый, Гоа Гаях, известен довольно широко, то Йех Пулу, прекрасный образец скальных барельефов, датируемых XIV-XV веками, и обнаруженный только в 1925 году, у туристов не столь популярен. Центральная же достопримечательность, пещера Гоа Гаях, XI века постройки – храм, и тут стоит повториться, что перед входом на его территорию необходимо надевать саронг. Храм называется так, потому что внутри находится небольшая статуя бога Ганеша, бога с головой слона и телом человека, покровителя всего сущего, бога мудрости, удачи, науки, здоровья и богатства. Прямо напротив изваяния Ганеша внутри храма, в отдельной нише, стоят статуэтки трех главных богов, имена которых – Шива, Вишну и Брахма.

И вот теперь самое время перейти к следующей главе.

Храмы Ба́ли

Храмов на Ба́ли невероятное количество, так что, пока вы еще имеете немного времени в Убуде, и не отправились на один из замечательных балийских пляжей, начнем с тех храмов, что находятся либо в Убуде, либо в его окрестностях.

Есть статистика, согласно которой храмов на острове двадцать три тысячи, или что-то около того, но некоторые старожилы утверждают, что на четырехмиллионном Ба́ли их больше, чем жителей. А ведь и впрямь – что еще такое, как не импровизированные храмы, выставленные повсюду в невероятных количествах «кананг сари»! Правда, к ним, также, как и к домашним алтарям, вы можете приближаться в той одежде, в которой вышли из своего временного или постоянного жилища на острове, а вот с настоящими храмами, то есть местами поклонения божествам, история несколько другая.

Для начала, давайте уясним, кто тут главенствует над всеми жителями острова. Это – три главных бога, уже упомянутых выше: Брахма-создатель; Вишну-хранитель; Шива-разрушитель. Есть целый сонм прочих божеств, духов и демонов, каждый из которых отвечает за свою сферу человеческой или природной деятельности. А есть еще и весьма почитаемая на острове «богиня риса» Деви-Шри, которой поклоняются все, ведь именно рис тут главный продукт. Деви-Шри жила на Ба́ли еще до прихода сюда индуизма, но, несмотря на это, почетом она пользуется таким же, как и главный из основной троицы – Шива.

В Пура Бесаких именно им двоим воздвигнута самая высокая па́года из одиннадцати этажей в этом главном храме Ба́ли, «матери всех храмов». Остальные два главных бога, Вишну и Брахма, удостоились только девятиэтажных башен. Храм построен на северо-западном склоне священной горы Агунг, самой высокой на острове, и это не просто гора, а действующий вулкан.

Агунг – одна из четырех священных гор на острове, служит обиталищем Вишну, или его воплощения Батара Махадевы. В 1917 году храм, расположенный на высоте одного километра над уровнем моря, был разрушен в результате извержения, и несколько десятилетий восстанавливался, а извержение 1963 года не нанесло ему, к счастью, никакого ущерба.

Аутентичные балийские названия храмов и па́год – «пура» и «меру», так что этот храмовый комплекс следует называть Пура Бесаких. Есть в каждом храме также и «бале» – соломенный навес на четырех колоннах, где обычно собирается община для решения насущных вопросов.  Все храмы на Ба́ли построены по одному образцу, потому и нормы поведения – обязательный саронг, прикрытые плечи, собранные волосы у женщин, и прочие правила, о которых вам обязательно расскажет гид – одинаковы в каждом из них.

Пура Лухур Улувату – уникальный храм, построенный на краю стометрового утеса, возвышающегося над морем, где балийцы подносят дары двум богиням: Рудре, покровительнице охоты, ветра и бури, и Деви Лаут, богине моря. Внизу прекрасные пляжи, а внутри храма почти столько же обезьян, что и в знаменитом лесу под Убудом.

Пура Танах Лот – храм на скале, служащий культурным символом Индонезии, и очень почитаемый местными жителями. Уникальность храма, во-первых, в том, что попасть сюда можно только во время отлива, а в прилив скала превращается в остров, а, во-вторых, в том, что это, пожалуй, единственный храм, по территории которого можно передвигаться без саронга.

Пура Улун Дану Братан – храм на воде, куда приходят молиться и приносят подношения богине плодородия Деви Дану. Храм смотрится на фоне гор и воды очень впечатляюще.

По дороге нам встретится еще много храмов, и описать каждый, в силу чрезвычайно большого, просто-таки огромного их количества, невозможно, но каждый найдет в одном из них, а то и в нескольких, особенное очарование и внутренний дух, близкий именно ему. Да и времени на пляже столько не проведешь, скучно же, а потому, когда надоест – скутер в руки-ноги…

Но это потом, а пока отправляемся на пляж, быстро заселимся, скинем с себя все лишнее, и – на волю волн!

Тур к древнему храму Улувату, расположенному на самой вершине скалы, возвышающейся на сотню метров над Индийским океаном. Храм является домом для племени любопытных обезьян, свободно гуляющих по его территории. После прогулки по храмовому комплексу, Вы спуститесь к пляжу Джимбаран, где Вас ждет ужин в ресторане у океана.

Лирическое отступление

Кто-то может подумать, что ответить на вопрос: «А чем Бали отличается от других столь же заманчивых мест для отдыха на побережье?» – чрезвычайно трудно. Нет, вот ответ: «А тем же, чем любое другое из подобных мест – особенностями местной культуры!» Что называется, выбирай то, что ближе по духу, где комфортнее по внутренним ощущениям. Правда, нужно быть очень состоятельным человеком, чтобы объездить все прекрасные морские курорты мира, да и в этом случае, перед любым встанет выбор – с чего начать!

Советов нет, да и быть не может, но что, если начать, к примеру, со встречи Нового года в какой-то стране, ведь их столько прекрасных на Планете, да еще и с разными системами летоисчисления! Где-то сейчас заканчивается LVIII век (пятьдесят восьмой!), где-то еще и второй не начался, но везде Новый год – необычный праздник. А вот такого представления, как на Ба́ли вы точно нигде не увидите!

Новый год, Ньепи, тут встречают в самом конце сезона дождей, дата эта варьируется в зависимости от наступления дня весеннего равноденствия, и почти всегда выпадает на март. В 2018 году, по григорианскому календарю, балийцы встретили 1940-й – тут отсчет времен, согласно календарю Сака, ведется с 15 марта 78 года н.э., со дня, когда многие народы региона, в том числе и балийцы, приняли индуизм, принесенный сюда первым яванским королем Аджи Сака. Подготовка к Ньепи начинается за три дня до его наступления, с церемонии Меласти. Это – одно из самых удивительных и завораживающих зрелищ праздника, когда все балийцы, одетые в белое, и неся статуи божеств из своих храмов, отправляются на берег океана, к рекам, озерам и святым источникам, дабы очистить себя и целую Вселенную от всего злого.

День Пангрупукан предшествует Ньепи – это своеобразный «сочельник», в который происходит грандиозное шествие Тавур Кесанга. Каждая деревня на острове, каждая банджара (община) несколько месяцев готовит к этому дню огромные куклы чудищ Ого-Ого – демонов со страшными мордами, клыками и огромными когтями. Ого-Ого все абсолютно разные, в каждый его создатели душу вложили (если подобные слова применимы к процессу изготовления чучела врага всего сущего), ведь итогом праздника станет вручение солидного денежного приза победителям, представившим самого впечатляющего демона.

Ближе к вечеру «сочельника» начинается действо, и проходит оно в каждом городе, каждой деревушке, так что пропустить его никак не получится. К самому большому открытому пространству, например, к пляжу, стекаются процессии с носилками на плечах, на которых возвышаются Ого-Ого, порой в два-три человеческих роста, а сопровождают носилки все жители деревни или члены банджары. В темноте начинается представление, которое длится несколько часов, завершающееся сожжением злых духов. Далеко за полночь все расходятся, иногда унося огромные чучела с собой – в следующем году эти настоящие произведения искусства, подкрашенные, почищенные в тщательно подшитой одежде, вновь выведут на парад. Так заканчивается этот день и … начинается самое необычное, что только можно себе представить!

День Тишины – вот, что такое наступление Нового года на Ба́ли! Ровно в шесть часов утра остров словно вымирает – на улицах не встретишь никого, кроме одетых в красное специальных мужчин, следящих за тем, чтобы ни один человек не нарушал запретов. Ведь злые духи, разбуженные накануне жутким шумом, петардами и грохотом всего, что только может произвести шум, в первый день нового года, попадая на Ба́ли, должны обнаружить там сплошную пустоту, запустение и уйти с острова. Иностранцев убедительно просят не нарушать традиций и не выходить на улицу, не производить звуков, а вечером либо приглушать свет по максимуму, либо плотно задергивать шторы на окнах. Для особо заводных и веселых даже организовывают особые туры на соседние острова Гили. Никто не работает в этот день – ни магазины, ни рестораны и кафе, ни аэропорт в Денпасаре. Никто! Говорят, что такого волшебного звездного неба не увидеть на Ба́ли во все остальные триста шестьдесят четыре (а иногда и пять) дней в году!